Connect with us

Hi, what are you looking for?

Архитектура и дизайн

Заливные стены своими руками

Содержание

  1. Заливные стены своими руками
  2. Как построить стены из бетона
  3. Идеальный заливной дом из бетона
  4. Новая технология
  5. Новый тип строителсьтва
  6. Причины использования
  7. Неоспоримые плюсы
  8. Дом из бетона своими руками
  9. Плюсы и минусы бетонного дома
  10. Инструменты и материалы для работы
  11. Методы строительства
  12. С несъемной опалубкой
  13. Технология постройки
  14. Со съемной
  15. Технология постройки
  16. Заключение
  17. Строим дом из опилкобетона
  18. Варианты возведения построек
  19. Технология постройки блочного дома
  20. Фундамент
  21. Раствор для кладки
  22. Кладка блоков
  23. Отделка дома из опилкобетона
  24. Заливной дом из опилкобетона – нюансы возведения
  25. Фундамент
  26. Установка опалубки
  27. Заливка раствора
  28. Заключение
  29. Экономичные стены из бетона

Как построить стены из бетона

Монолитные стены из бетона строить не столь просто, по сравнению с выкладкой штучного материала. Но в отдельных случаях они обойдутся дешевле, например, когда есть возможность «достать» подешевле шлак, ракушечник, керамзит, щебень, песок, опилки – основные наполнители бетона. Остается добавить цемента, воды, возможно глины и извести, все это перемешивать механизированным способом, а затем ведрами подавать к месту заливки в опалубку.

Строительство бетонных стен должно осуществляться только в соответствии с проектом (расчетом). В документации закладываются основные решения по конструкции стены, например:

    Состав бетона, его прочностные и теплоизоляционные свойства.

Арматура (если нужно), ее вид, размещение,…

Фундамент, его конструкция и несущие способности под конкретные стены.

Способ гидроизоляции стен от грунтовых вод (от фундамента).

Увязка арматурного пояса фундамента и стен.

  • Размеры опалубки, высота одного пояса заливки стен, способы увязки арматуры разных поясов… и др.
  • Бетон для строительства стен может иметь весьма разный состав, прочностные и теплоизоляционные параметры. Требуемая прочность может достигаться при весьма различной толщине стены. И все это определяется расчетом.

    Бетоны условно в зависимости от состава можно условно подразделить на несколько видов:

      Тяжелый бетон – основной наполнитель щебень и песок.

    Керамзитобетон – керамзит, песок, известь.

    Шлакобетон – угольный шлак (легкий), песок или доменный шлак (тяжелый, важно что бы без ядовитых включений…) глина, известь.

    Опилкобетон – опилки, песок, щебень или шлак.

  • Пенополистиролобетон – крошка полистирала, песок. И др.
  • Строительные организации для подачи готового бетона к месту укладки используют насосные установки, чем намного упрощается и ускоряется строительство стен из бетона. Но для частного застройщика, как правило, дешевле делать укладку одного этажа в ручную, чем арендовать подобное оборудование. Сложная механизация имеет смысл, когда речь идет о строительстве многоэтажного дома или целого коттеджного поселка.

    В частном строительстве для возведения стен из бетона чаще используются бетономешалка, ведра, тачки, лопаты, ломы, вибраторы для уплотнения.

    Обычно для строительства целого дома из бетона привлекают специализированные бригады. У них имеется оборудование, инструмент, опалубка, а главное – опыт выполнения таких строительных работ.

    Если есть желание все построить своими руками, привлекая родственников и друзей, то оборудование и опалубку можно арендовать. Это обойдется дешевле, чем приобретать все самостоятельно.

    Для отливки стен нужна специальная гладкая опалубка. Передвигаемую опалубку делают из фанерных щитов и досок, скрепляемых стяжками, шпильками.

    Другой вариант — применение несъемной опалубки, т.е. после заливки бетона опалубка остается и формирует из себя еще один слой стены. Здесь возможны варианты:

      Применение заводской несъемной опалубки из пенополистирола. Но это дорого, кроме того, у многих специалистов вызывает вопрос-недоумение – а зачем нужен экологически-вопросный пенополистирол внутри помещения? Гораздо лучше подойдет опалубка из гипсоволокна изнутри здания, для последующей упрощенной отделки, а плотный пенопласт применяется снаружи.

    Несъемной опалубкой может послужить и предварительно выложенная кирпичная стена фасада с прикрепленным к ней пенопластом и паробарьером (разделителем). А изнутри здания могут применяться просто фанерные съемные щиты. Подобная технология осваивается многими бригадами, в результате получается более дешевое и быстрое строительство дорогих трехслойных стен.

    Для гидроизоляции стены от фундамента сейчас используют гидрофобизирующие пропитки в нижнем слое стены, которые вводятся в плотный бетон по специальной технологии.

    В процессе укладки бетона нужно следить, чтобы щиты опалубки, съемной или несъемной, не разошлись. Обычно боковины опалубки скрепляются снизу металлическими стяжками, а сверху деревянными накладками.

    Если проектными решениями предусмотрена армировка стены, то вся арматура предварительно вяжется внутри опалубки. Вертикальные стяжки армопояса делаются выше опалубки (выше заливки), для связи со следующим поясом стены.

    Читать еще:  Современный интерьер небольшой гостиной

    Укладка бетона делается слоями в 20 см по всему периметру стены, при этом бетон тщательно трамбуется, желательно с помощью вибраторов. Укладка и трамбовка начинается по углам здания, затем укладка ведется в средних частях стен. Слои укладываются до заполнения установленной опалубки. Необходимо рассчитывать количество бетона и трудозатраты, чтобы опалубка заполнялась без перерывов в работе более 2 часов и не возникало скошенных кривых границ между поясами заливки.

    В тоже время необходимо помнить, что бетон нужно уложить в течении 2 часов после его изготовления. А если возникает 2 часовой перерыв в укладке, то работа прекращается и возобновлять укладку можно только через 48 часов. Временные ограничения всегда сложно соблюсти, поэтому работа с укладкой бетона является еще и неудобной. Также и по этой причине строительство домов в частном секторе из бетона не столь популярно, как из штучных материалов.

    Съемную опалубку рекомендуется снимать и переставлять выше не ранее чем через 5 суток после заливки.

    Общее время набора прочности бетоном – 28 дней. В течение этого времени стены нужно укрыть полиэтиленом, предотвращая выветривание влаги, поливать водой каждые сутки, чтобы не произошло преждевременного высыхания и растрескивания монолита.

    По истечению этого срока можно приступать к возведению крыши, штукатурке и отделке стен.

    Идеальный заливной дом из бетона

    Новая технология

    Начиная строительство собственного дома, неизменно возникает вопрос, из какого материала сделать стены. Обычно материалами для возведения домов были либо дерево, либо камень (кирпич, бетонные и керамические блоки). И при выборе руководствовались следующим – деревянные дома теплее, легче, они дышат, однако слишком хорошо горят. Каменные дома более долговечны, надежны, но слишком тяжелые и холодные.

    Схема пенобетонных кладок.

    Между тем, технологии строительных работ на месте не стоят, и сейчас появилось множество новых стройматериалов, новых способов строения зданий. Одним из таких новшеств является технология монолитного возведения домов. Именно она стала стандартом строительства в последнее время, и применяется при сооружении современных домов, так как скорость выполнения работ в несколько раз превосходит скорость работ привычными методами.

    При грамотном оформлении череды окон, можно украсить любую из комнат в доме (спальню, гостиную, детскую, кухню или столовую, бильярдную и другие помещения). Есть важные моменты, о которых не стоит забывать, делая эркер. Во-первых, его наличие не должно влиять на температуру в комнате зимой, потому нужно предотвратить утечку тепла. Второй момент – на южной стороне дома через эркер может проникать слишком много тепла в летнее время. Если ваш эркер расположен с самой солнечной стороны, ничто не подойдет лучше, чем вот такие жалюзи — http://xn—-7sbhaociizf7a6ap5n.xn--p1ai/zhaluzi-stavropol. Ну и не забывайте, что все-таки важнейшая функция этих окон – освещение помещения. Есть у этой архитектурной конструкции также минус – большое окно требует много ткани, чтобы его закрыть. Но даже этого минуса можно избежать, если вы оформляете интерьер в японском стиле или хайтек. В таком случае можно использовать рулонные или экранные полотна, которые и в дизайн впишутся прекрасно, и предотвратят проникновение лишнего света.

    Само строительство в корне отличается от возведения домов из лесоматериалов, железобетонных изделий и кирпича. Упрощенно возведение здания по такой технологии заключается в следующем: прямо на фундаменте будущего дома монтируются опалубки по контуру стены или, например, колонны, куда устанавливается арматура и заливается бетон. Когда бетон затвердеет, опалубка демонтируется, и получается готовая часть стены или колонны.

    Грубо говоря, заливные дома – это дома из бетона, покрывающего «скелет» из арматурной сетки.

    Построить дом по этой технологии можно двумя способами: делая стены полностью литыми или комбинируя монолитный каркас с простенками из пустотелых блоков. Конечно, такое сооружение – сложная конструкция, ее крепость и устойчивость зависят от правильного инженерного расчета. Когда дом делается полностью литой, то опалубка делается по периметру всего дома, оставляя места для входных и межкомнатных дверей, а затем (на уровне окон) и для оконных проемов.

    Новый тип строителсьтва

    Схема стены из заливного пенобетона.

    Как обычно, под строение нужно сделать фундамент. Здесь также делаем его, но опять-таки в зависимости от грунта, его надо делать на 20-30% шире и глубже, чем при строительстве кирпичного дома.

    Теперь к арматуре каркаса фундамента по углам и в местах соединения простенков надо вязальной проволокой прикрепить следующие каркасы из арматуры (сделав их выше уровня заливки) и залить их бетоном.

    Читать еще:  Крепеж картины на стену без гвоздей

    При комбинированном строительстве заливаются бетоном колонны нужной высоты (размером 40х40 см), на концах которых оставляют выступающие части арматуры для изготовления каркаса перемычек. В этом случае перемычки (их размер тоже 40х40 см) будут, как бы, висеть в воздухе, и получится бетонный каркас. Промежутки можно заложить пенобетонными блоками, кирпичом или залить опилкобетоном (состав для заливки стен готовится из смеси опилок, цемента и песка в пропорции 1:2:6, строители-практики рекомендуют вместо опилок использовать крупную щепу, пропитанную известковым раствором).

    Если задумано строительство второго этажа, то продолжаем делать все аналогично, только перемычки на оконных и дверных проемах при ширине 40 см, будут иметь высоту 20 см. По сейсмоустойчивости и несущей способности такая конструкция будет соответствовать строительным нормам.

    По завершению этих работ, можно приступать к установке крыши и внутренней отделке помещения. Бетонные перемычки позволяют устанавливать плиты перекрытия, так как они очень прочные. Снаружи такой дом требует декоративной отделки.

    Причины использования

    Определяя целесообразность применения технологии строения заливного дома, следует сопоставить ее преимущества и недостатки.

    Как и любая технология, монолитное домостроение имеет свои проблемы. Прежде всего, погодные условия, создающие некоторые трудности при производстве конструктивных элементов, особенно, при отрицательных температурах в зимнее время. Химическая активность воды, содержащейся в растворе, приводит к затвердению бетона. Повышение температуры увеличивает активность воды, при понижении температуры она падает, что замедляет процесс затвердения. При морозе вода замерзает и увеличивается в объеме, нарушая структуру бетона и снижая его прочность, а это, в свою очередь снижает морозостойкость и водонепроницаемость всего здания. Следовательно, строить заливной дом разумнее летом, когда температура воздуха более стабильна.

    Данная технология требует привлечения к работе профессиональных мастеров. Да и сами технологические процессы (установка арматуры, монтаж опалубки, заливка бетона) очень трудоемкие и дорогостоящие (если сравнивать с кладочными работами). К тому же длителен процесс заливки бетона, на его полное затвердение требуется 28 дней. В то же время, кирпич стоит дороже бетона, тем более, что есть возможность снизить затраты на материал при помощи самостоятельного приготовления бетонной смеси. Отсюда вывод: строительство заливного дома обойдется дороже, чем сооружение деревянного сруба, но дешевле возведения классического кирпичного строения.

    Неоспоримые плюсы

    Используя данную технологию, внутренние помещения можно распланировать, не делая акцента на несущие стены, так как несущими являются наружные стены. Можно делать разную высоту потолка в разных комнатах, применять широкие межкомнатные проемы или арки, формировать любые криволинейные фигуры, что позволяет архитекторам создавать уникальные образы зданий. На монолитных стенах практически нет швов, отсюда отсутствие проблем с их герметизацией. Как следствие, повышение звукоизоляции и пыленепроницаемости. Так как несущий каркас способен выдерживать различные нагрузки, есть возможность возведения зданий различной этажности и назначения.

    Поскольку бетон является хорошим проводником тепла, заливные дома долго прогреваются. Используя наружные утеплители, можно не только устранить эту проблему, но и превратить ее в преимущество: аккумулируя в своих стенах тепло, он будет долго остывать, а летом держать прохладу. До сих пор лишь саманные постройки владели такой способностью.

    К достоинствам монолитной технологии строительства можно отнести ее долговечность (инженерные расчеты доказывают 150-летний эксплуатационный срок) и отсутствие рисков обрушения за счет того, что нагрузка распределена равномерно по всему каркасу здания. Помимо прочего, бетон не обладает токсичностью и безопасен для человека.

    Дом из бетона своими руками

    Бетон является строительным материалом, состоящим из щебня, песка, воды и цемента. Приготовление бетона подразумевает тщательное перемешивание ингредиентов и заливки его в емкости, где осуществляется последующее затвердение бетонного раствора. Для строительства теплого дома в смесь добавляют специальные наполнители, улучшающие качество бетона. Бетонный состав для строительства домов имеет много преимуществ, одно из них – это возможность приготовления раствора и возведения сооружения своими руками.

    Плюсы и минусы бетонного дома

    При работе с бетонным домом выделяют следующие преимущества:

    • быстрота монтажа;
    • надежность;
    • долголетие;
    • высокая прочность сооружения;
    • относительно небольшие финансовые затраты;
    • в доме монолитного строения отсутствуют зазоры, через которые проходит холод;
    • звукоизоляция помещения;
    • возможность использования сверху бетона любого отделочного материала;
    • возможность возведения зданий своими руками;
    • бетону присущи различные геометрические формы, что упрощает процесс монтажа;
    • при ровной заливке раствора сокращается образование трещин;
    • применение легких смесей в составе не требует углубление фундамента.

    Читать еще:  Каким валиком лучше красить стены

    Дома из бетона своими руками имеют следующие недостатки:

    • необходимость в дополнительном оборудовании при высотных работах;
    • за счет металлического армирования стен, дому потребуется заземление;
    • при использовании несъемной опалубки нужно обеспечить вентиляцию помещения, чтобы дом дышал;
    • для сварки каркаса потребуются большие затраты труда, которые также нужны при возможном бетонном перекрытии;
    • теплый дом может быть только после должного утепления;
    • если в конструкции предусмотрена несъемная опалубка, применяют полистирол, а он при горении выделяет токсичные вещества, которые вредят здоровью человека.

    Вернуться к оглавлению

    Инструменты и материалы для работы

    При возведении зданий и сооружений из бетона не обойтись без следующих инструментов и техники:

    • мешалка для соединения бетонных составляющих;
    • емкости для перемешивания бетонной смеси своими руками;
    • лопата;
    • армировка;
    • тележка для переноса раствора;
    • строительный фен;
    • перфоратор;
    • нож, чтобы резать пенопласт;
    • различные инструменты;
    • кусачки;
    • рулетка;
    • проволока;
    • молоток;
    • песок;
    • арматура;
    • цемент;
    • бетономешалка;
    • щебень;
    • опалубка.

    Вернуться к оглавлению

    Методы строительства

    Возведение домов из бетона происходит двумя способами: с использованием съемной опалубки и несъемной. Съемный метод подразумевает индивидуальную планировку опалубки, цель которой – точное повторение контуров будущего сооружения. Съемная опалубка выполняется из пластмассы, металла или древесины. Этот способ осуществляет заливку раствора из бетона с минимальной передачей тепла, что позволяет сохранять теплоэнергию в помещении. Несъемный метод делает стены тонкими, но при этом сохраняет все его конструктивные свойства. Такая опалубка имеет теплоизоляционный слой и встроенную арматуру.

    С несъемной опалубкой

    Несъемный метод опалубки имеет следующие виды конструкции: угловые, продольные, надоконные, подоконные. Этот способ сооружения стен обладает внутренним слоем теплоизоляции, который позволяет сэкономить на отоплении. Упрощает монтаж конструкции за счет своей легкости и создает различную конфигурацию помещений.

    Теплоизоляция материала особенно важна для зданий и сооружений, ведь ее отсутствие требует возведения стен большой толщины. Из недостатков наблюдают образование опасности в результате выделения токсинов в атмосферу, появляющиеся при пожаре построек.

    Технология постройки

    Опалубка размещается на слое гидроизоляции и крепится в пазы, такая технология создает крепкую заливку бетонным раствором, в результате которого отсутствует утечка смеси в стыках. Заливая опалубку, запрещается использовать подогретые растворы, они способны образовать конденсат в больших количествах, что увеличит влажность помещения. Применяя несъемную опалубку, обеспечивается дом с хорошим слоем теплоизоляции, который потребует только покрытие пенополистирольных плит облицовочным материалом.

    Со съемной

    Используя съемную опалубку, выбирают методы ее утепления. Один из вариантов – это утепление зазора теплой штукатуркой, вторым методом является колодцевый фасад. Колодцевый фасад представляет собой облицовку кирпичом монолитную стену, а зазор между ними заделывают утеплителем. Колодцевый фасад – оптимальное решение при утеплении, которое обеспечивает стенам дышащие качества. Таким образом, дом в летнее время стойкий к перегреву и будет сохранять прохладу в помещении, а в холодное время года будет держать тепло и противостоять промерзанию.

    Технология постройки

    Технологический процесс состоит из заливки опалубки в несколько этапов. Начинают укладку раствора не больше 50 сантиметров бетона. Оставляют смесь высыхать, следующий слой наносят после окончательного застывания предыдущего. После заливки раствора, его утрамбовывают с помощью глубинного вибратора. Далее сдвигают форму вверх после полного твердения раствора.

    Укладка бетонной смеси осуществляется, пока не достигнут требуемой высоты стен. Чтобы конструкция была прочной, устанавливают в стены армирующую сетку. Отделку стен и монтаж материала теплоизоляции осуществляют спустя полтора месяца после укладки бетонного раствора, дожидаясь окончательной прочности конструкции. Теплоизоляционным материалом могут быть:

    • пенопласт;
    • минеральная вата;
    • теплая штукатурка;
    • полистирол экструдированный.

    Съемная форма производится из дерева, металла или пластика. При использовании фанерного листа, его режут пилкой с мелкими зубьями и сверлят с двух сторон, такой способ исключает разрушение покрытия. Когда хранят фанеру внизу опалубки, обеспечивают защиту от проникновения влаги на ее поверхность. Чтобы разборка опалубки не доставляла сложностей, фанеру покрывают специальной смесью и фиксируют на ней крепежи.

    Заключение

    Бетон представляет собой уникальный строительный материал, благодаря которому воплощают в реальность различные архитектурные решения. Популярность бетона обусловлена его большим количеством положительных качеств. Он придает зданиям и сооружениям прочность, надежность и долголетие. Поэтому часто бетон применяется для строительства домов и несущих конструкций.

    Желание улучшить жилищные условия, комфортно обустроить быт подстегивает представителей строительной индустрии изыскивать сырье, с помощью которого создаются недорогие материалы, применяемые при возведении зданий. Одним из таких материалов является опилкобетон – композит на основе древесной стружки. Построить дом из опилкобетона можно самостоятельно, обладая минимальными строительными навыками.

    Строим дом из опилкобетона

    Прежде чем остановить выбор на опилкобетоне, как материале для возведения здания, необходимо разобраться, какими свойствами он обладает. Опилкобетон относится к дешевым строительным материалам. Обладает повышенными теплоизоляционными и звукопоглощающими характеристиками. Но его недостатки требуют глубокого осмысления при выборе композита в качестве материала для возведения дома из опилкобетона своими руками.

    Особые составляющие продукта и его характеристики наделяют его массой достоинств в глазах потребителей

    К основным недостаткам относятся:

    1. Низкая влагостойкость материала, требующего дополнительной обработки.
    2. Непрезентабельный внешний вид, требующий декорирования.
    3. Небольшой срок службы, вызванный пониженной прочностью.

    Учитывая недостатки, применение опилкобетона ограничивается возведением построек небольшой этажности. Основное применение – дачные домики, вспомогательные строения, не требующие высокой прочности несущих стен. При плотности 300–700 кг/м³ применяется в качестве утеплителя. При увеличении плотности до 700–1200 кг/м³ используется при возведении несущих стен с последующей влагозащитной обработкой.

    Варианты возведения построек

    Материал на основе стружки является довольно пластичным.

    В связи с этим построить дом из опилкобетона своими руками можно следующими способами:

    • сформировать из готового раствора блоки, в дальнейшем работая с ними, как с любыми бетонными блоками;
    • проводить строительные мероприятия методом опалубочной заливки состава.

    Каждый из методов возведения зданий актуален. Если необходимо возвести строение быстро, то лучше воспользоваться опалубочным методом, поскольку изготовленные самостоятельно блоки будут набирать прочность не менее четырех месяцев. Можно воспользоваться готовыми блоками, но нужно быть уверенным в порядочности производителя, использовании при производстве экологически чистого сырья. Заливной способ обеспечивает быстрое возведение стен, но отличается трудоемкостью обустройства гладкой опалубки.

    Данные изделия для строительства зданий легко можно изготовить своими руками, а прочность будет высокой

    Использование готовых блоков упрощает процесс кладки, не требует больших трудозатрат по производству и перестановке опалубки. К тому же достигшие эксплуатационной прочности блоки менее подвержены усадке, чем монолитная конструкция.

    Технология постройки блочного дома

    Возведение зданий из материала на основе опилок начинается с изготовления блоков.

    Технологический процесс предусматривает применение следующих компонентов:

    Для увеличения прочностных и теплопроводных характеристик раствор насыщается глиной (по желанию). Содержание песка определяет плотность. При увеличении количества песка плотность возрастает.

    Подготовив необходимые ингредиенты, приступайте к изготовлению:

    • Смешайте компоненты до однородного состояния. Составляющие добавляйте постепенно. Это обеспечит равномерное распределение ингредиентов. Смешивание раствора лучше проводить бетономешалкой, поскольку добиться ручным перемешиванием равномерности состава при различной структуре компонентов сложно.

    Строить дома из опилкобетона можно по двум технологиям – из блоков либо из монолитного материала

    • Разложите на формовочной поверхности заранее подготовленные формы нужного размера. Наиболее распространены при самостоятельном изготовлении блоков деревянные формы в связи с доступностью сырья. Промышленной технологией предусматривается использование пластиковых многоразовых форм.
    • Оббейте формы гладким, не имеющим высокой шероховатости, материалом (полиэтиленовой пленкой, линолеумом). Это поможет по окончании процесса извлечь блоки без затруднений.
    • Залейте готовый раствор. Заливку производите не спеша, с легким потряхиванием для равномерного заполнения объема без образования пустот.
    • После схватывания раствора уложите продукцию под навес, оставьте до полного высыхания на открытом воздухе. Процесс достижения необходимой прочности длительный, занимает 3-4 месяца – определяется погодными условиями региона. Постепенное испарение влаги позволяет избежать образования внутренних дефектов.

    Пока блоки, отлеживаясь, набирают прочность, займитесь обустройством фундамента для запланированного здания.

    Фундамент

    Для строений малой массы, включающих сооружения из опилкобетонных блоков, подойдет несколько видов фундамента.

    Благодаря небольшой массе этого продукта, разрешается установка мелкозаглубленного фундамента

    В зависимости от желаний, финансовых возможностей застройщика можно обустроить следующие виды фундамента:

    • мелкозаглубленный ленточный или плитный фундамент. Не требует применения тяжелой строительной техники. Земляные работы проводятся ограниченно, что существенно сказывается на стоимости основания;
    • столбчатый фундамент. Опоры изготавливаются из бетона, кирпича или асбестоцемента. Установка опор производится согласно разработанному проекту в наиболее нагруженных точках. Популярность столбчатого фундамента для легких построек объясняется быстротой возведения, улучшенными прочностными характеристиками. К недостаткам фундамента относится малый срок эксплуатации;
    • свайный фундамент. Стальные опоры с винтообразным наконечником легко завинчиваются на необходимую глубину, связываются ростверком, отвечающим за равномерное распределение нагрузок по контуру. Работы по обустройству не требуют повышенных трудозатрат, что привлекает многих застройщиков.

    Независимо от вида выбранного фундамента, помните о необходимости качественной гидроизоляции. При возможности обустройте на фундаменте цоколь высотой не менее 50 см. Это поможет предохранить строение от избыточной влаги.

    Раствор для кладки

    Кладку блоков на основе древесных опилок производят с помощью:

    • специального клея для пористых материалов. С помощью клея создаются небольшие швы, снижающие потери тепла. Но клеящий состав не дает возможность устранить геометрические погрешности блоков;

    Чаще всего в качестве кладочного раствора применяют особый вид клея либо цементный раствор

    • песчано-цементного раствора. Обработав перед изготовлением блоков опилки специальными влагоотталкивающими составами и уменьшив насыщение водой кладочного раствора, можно воспользоваться для работ цементным раствором. С его помощью удастся легко справиться с неровностями, добиться высоких прочностных характеристик строения.

    Применяя клей или цементный раствор, следует учесть, что величина кладочного шва не должна превышать 8 мм. В противном случае потери тепла через мостики холода будут затруднять поддержание комфортного температурного режима помещения.

    Кладка блоков

    Технология возведения стен из опилкоблоков аналогична технологии укладки любой блочной продукции. К нюансам можно отнести приготовление цементного раствора с пониженной концентрацией воды. Объясняется это высокой гигроскопичностью материала.

    Работы по укладке производятся следующим образом:

    • Блоки начинаем укладывать с наиболее высокого угла фундамента. Для связки используем цементно-песчаный раствор, позволяющий легко сгладить отклонения геометрических размеров.
    • Выкладываем остальные углы, проверяя строительным уровнем горизонтальность.
    • Натягиваем шнур или устанавливаем маячки, служащие ориентиром для дальнейшей укладки элементов. При необходимости проводим подгонку размеров. Контролируем отклонения по горизонтали и вертикали каждого ряда.

    Технология монтажа стен опилкобетоном абсолютна, идентична технологиям установки из аналогичных материалов

    • Через каждые 3-4 ряда усиливаем кладку, используя для армирования металлическую или пластиковую сетку. В качестве связующего раствора желательно использовать клей, позволяющий уменьшить величину шва, а, следовательно, снизить утечки тепла.
    • Оформляем оконные и дверные проемы деревянным брусом или швеллером. Перемычки должны перекрывать проем на 40–50 см с каждой стороны.
    • Уложив последний ряд, крепим мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли.

    Если планируется возведение второго этажа, желательно произвести дополнительное усиление углов строения. Добиться этого можно путем формирования угловых бетонных опор, армированных металлическими прутками. В более простом варианте проводится армирование проволокой, связанной в единый угловой каркас по всей высоте здания.

    Отделка дома из опилкобетона

    Отделочные работы здания из опилкоблоков следует начинать с надежной гидроизоляции открытых поверхностей. Работы проводятся при условии полного высыхания материала, чтобы избежать деформационных усадок. После проведения гидроизоляции приступают к декорированию внутренних и наружных поверхностей. Для внешней отделки наиболее приемлемо оштукатуривание или облицовка в один кирпич. При нанесении штукатурки используется металлическая сетка, обеспечивающая надежное сцепление штукатурки с обрабатываемой поверхностью.

    Особая структура изделия нуждается как во внешней, так и во внутренней отделке

    Внутренняя отделка проводится любыми декоративными материалами:

    • штукатурной смесью;
    • красками;
    • обоями;
    • деревянной вагонкой.

    Заливной дом из опилкобетона – нюансы возведения

    На стадии принятия решения о возведении зданий из опилкобетона, часто возникают сомнения в связи с длительным сроком достижения прочности блочных элементов. Как правило, продолжительность набора прочности материала занимает 3-4 месяца, что не всегда устраивает хозяев. Если сроки строительства необходимо минимизировать, существует способ возведения здания из опилкобетона путем заполнения опалубки материалом.

    Опалубка после схватывания смеси сдвигается, производится заливка следующего уровня. Таким образом, получается монолитная стена, которая проходит процесс сушки и набора прочности единым массивом.

    Фундамент

    Фундамент под монолитный дом из опилкобетона не требует высоких показателей прочности. Строение из материала, содержащего значительный объем легких древесных опилок, отличается малой массой. Единственным требованием, определяющим долговечность сооружения, является правильный выбор типа основания.

    Наилучшим выбором при возведении таких домов — это ленточный фундамент

    Определению вида фундамента предшествуют геодезические мероприятия, включающие:

    • бурение шурфов на глубину промерзания почвы;
    • анализ состава грунта;
    • определение уровня грунтовых вод.

    Зная глубину расположения водоносных слоев и состав почвы, можно определиться с типом фундамента, обеспечивающего целостность и надежность здания.

    Установка опалубки

    Возведение монолитных стен из опилкобетона – работа не сложная, но требующая педантичного подхода к установке и перемещению опалубки.

    Для изготовления опалубки понадобятся:

    • деревянный брус 40х40 мм для создания каркаса;
    • доски, толщиной 25 мм или листы фанеры;
    • полиэтиленовая пленка для обивки щитов изнутри;
    • саморезы.

    Величина опалубочных щитов произвольна. Не стремитесь максимально увеличить размер, поскольку при переустановке крупногабаритных щитов понадобится помощь. Оптимальная ширина составляет 30–60 см.

    Обейте щиты с внутренней стороны толстой полиэтиленовой пленкой или клеенкой. Этот прием значительно облегчит процесс снятия опалубки и перемещения ее на следующий уровень заливки. Крепление щитов к каркасу производится с помощью отвинчивающихся при переустановке саморезов.

    Заливка раствора

    После установки опалубки можно приступать непосредственно к заливке опилкобетона.

    Технология заливки довольно проста, под силу даже начинающему строителю:

    1. Заполняем готовым раствором пространство между щитами.
    2. Утрамбовываем во избежание образования пустот.
    3. Выравниваем верхний уровень.
    4. После схватывания раствора переставляем опалубку.
    5. Повторяем процесс до достижения требуемой высоты.

    После полного высыхания можно приступать к монтажу крыши и отделочным работам.

    Заключение

    Изучив информацию, можно сделать вывод, что построить дом из опилкобетона своими руками несложно. Главное, иметь желание создать для себя и своих близких уютное жилье, наполненное душевным теплом.

    Экономичные стены из бетона

    Разбирал тут завалы на винте и нашел старую заметку, которую скачал давным-давно из интернета. А до этого её напечатали во времена СССР в журнале «Моделист-Конструктор», который выпускался как раз для рукастых людей. Вот и приведу идеи из статьи и поясняющую картинку. Заодно и свои комментарии приведу.

    Смысл заметки в том, что человек предлагает лить стены из монолита, но для экономии бетон делать с применением легких заполнителей: опилки, шлака, камыша. Фактически это тот же арболит или «древобетон», про который я писал ранее.

    Для экономии он так же предлагает использовать опалубку с плоскими асбоцементными листами в качестве рабочей поверхности. За счет этого стены будут ровными, и будет существенная экономия на штукатурке. А для наружной поверхности бетона подойдет и обычный волнистый шифер. Хотя мне идея волнистого шифера в качестве опалубки совершенно не нравится – будет некрасивая поверхность, которую сложно будет как-то облагородить.

    Как практик я могу сказать, что получить очень гладкую и правильную поверхность такими асбоцементными листами не получится, на стыках все равно будет кромка от затекшего бетона и от отверстий. Так что все равно придется шлифовать эти места, а затем всю поверхность перетирать тонким слоем штукатурными смесями. Но по сравнению с монолитным бетоном в опалубке из обычных досок будет работы в разы меньше, это факт.

    Сейчас можно так же посоветовать при больших объемах работы вместо такого шифера использовать водостойкую фанеру с полимерным покрытием. Такая опалубка будет легче и работать с ней будет удобно. Но цена тоже будет выше. Так что нужно считать вариант обязательно.

    Ну и третье рацпредложение было в том, что при заливке выше 20-30 см от цоколя внутрь стены вставляются специальные доски, обернутые бумагой для получения пустот в стене. Таким образом уменьшается теплопроводность стен и уменьшается стоимость материала. Пазухи не доводят до верха стены у перекрытия то же до 30 см. Сами пазухи могут засыпаться шлаком или просто закрываться, чтобы туда не попал бетон.

    Сегодня можно легко упростить эту технологию, используя обычные 1,5 литровые пустые полиэтиленовые бутылки. Они как раз сделают в бетоне нужные отверстия, и бетон в них не будет попадать. Их можно сразу привязать к арматуре стен за горлышко, но тогда будет неудобно заливать бетон и придется все время их поправлять. А можно сразу после заливки слоя вставлять эти бутылки. И за большим объем бутылки не стоит гнаться, поскольку будет трудно их вставлять, да и стену такой способ все-таки ослабляет. Так что каждый выбирает свой способ и потренировавшись, придумает как сделать проще и надежнее.

    Дам лишь один совет – постарайтесь бутылки или отверстия располагать в шахматном порядке и в слое, и во высоте стен. Расстояние между пустотами и промежуток между ними должен быть где-то 35-40 мм.

    Далее в статье было множество советов, как заливать, как делать отверстия под двери и окна, выпуски из бетона сверху для кровли и так далее. Эта информация совершенно такая же как заливка обычных стен из монолитного бетона.

    Из опыта опять же скажу, что хотя идеи и хорошая, залить на всю высоту стен так не удастся. Давление бетона будет большое и опалубку просто раздавит. Как раз на работе заливают в самодельную опалубку бетон цокольного этажа многоэтажки и используют выравнивающие балки двутаврового сечения высотой 20 см. На фанерные листы прибивают эти балки с шагом 40 см чтобы не разорвало опалубку при бетонировании. Но и при бетонировании на всю высоту будет просто невозможно сделать отверстия или вставить пластиковые бутылки.

    Так что лучше стоит бетонировать стены высотой до 1 метра, армируя арматурой на всю высоту, а опалубку придется переставлять. В качестве скрепления щитов можно использовать как проволоку, так и специальные болты с гайками для опалубки.

    Болт длинной 1000 мм стоит около 100 рублей, гайка тоже стоит около 100 рублей. Так что стяжки будут идти с шагом 80 см в нижнем слое и необходимое количество их можно рассчитать самостоятельно. Болты затянет в бетон и вы их потеряете, если не будете использовать специальную трубку и «конуса» для изготовления чехла для болта. Можно попробовать и снять болты после застывания бетона пока он не набрал прочность, но тут можно не успеть без опыта.

    Решение с болтом универсальное, но можно поступить и по другому – на стойках сделать упоры и подпереть их доской, уперев в землю. Таким образом можно стены высотой до 4 метров закрепить, тут длинна доски играет существенную роль. Но гарантии, что опалубку не «даванет», никто не даст без опыта.

    В общем, идея, думаю, понятна, осталось привести картинку. Надеюсь, вам понравится эта идея.

    Экономичные стены

    Разрез «слоеной» стены: 1 — верхняя связь, 2 — подкос, 3 — внутренняя облицовочная плита, 4 — бруски обрешетки, 5 — стойки-штанги, 6 — гидроизоляция, 7 — фундамент (бутобетон), 8 — песчаная подушка, 9 — цоколь, 10 — сливной уклон, 11 — пустоты в стене, 12 — листовая наружная облицовка, 13 — распорка.